« Si je ne vois pas le lever du soleil aujourd’hui, je ne referai plus jamais un voyage organisé de ma vie. »

Le 2 mai à 4 h 17 du matin, dans la zone d’attente des navettes du site de Dawa Gengzha, la pluie froide à 4 °C tambourinait sur la visière de ma veste de rando. C’est là que j’ai lâché cette phrase à ma moitié. Derrière nous, plus de deux cents touristes ensommeillés faisaient la queue en serpentant sur le sentier de montagne noir. Ma montre affichait 3900 mètres d’altitude. Et moi, je ne ressentais plus que des regrets.

Douze heures plus tôt, j’étais encore dans une cabane en bois au pied de Shenmulei, à manger une fondue chinoise dans une marmite en cuivre franchement pas terrible, en me demandant si ce voyage à 1596 yuans valait vraiment le coup. Douze heures de bus au total, un mal de tête d’altitude tombé sans prévenir, un riz pas cuit et infâme : chaque détail me tapait sur les nerfs. J’ai toujours été un ingénieur rationnel, habitué à faire des analyses de coûts, à comparer les offres, à passer les avis au crible. Jamais je n’achète à l’aveugle.

Mais les vacances du 1er mai ont toujours ce don de faire voler en éclats la rationalité de tout le monde. Quand Chengdu, avec ses plus de vingt millions d’habitants, est en congé en même temps, la grande majorité n’a qu’une envie : fuir la ville et se changer les idées à la montagne. Perché à 3900 mètres, connu pour ses six grands spectacles – mer de nuages, lever du soleil, ciel étoilé, sommets dorés, neiges éternelles et halo de Bouddha – Dawa Gengzha est devenu la destination préférée des jeunes de Chengdu pour un court séjour.

Ce récit recense sans rien oublier chaque centime dépensé, chaque piège rencontré, chaque surprise vécue – bref, le vrai guide complet pour tous ceux qui veulent un jour aller à Dawa Gengzha.

Préambule : pourquoi un circuit organisé ?

Le besoin de partir pour le 1er mai était réel ; les contraintes l’étaient tout autant. Le premier jour des congés, les hôtels autour de Chengdu étaient soit pleins, soit à des prix qui flambaient, du niveau des grandes métropoles. Pour la voiture, il aurait fallu conduire seul sur 430 km de routes de montagne inconnues, avec une météo capricieuse et une voiture qui n’était pas à moi. Risques élevés, énergie dépensée énorme : après comparaison, le circuit organisé restait la meilleure solution sur le papier.

J’avais fait mes recherches sur l’hébergement deux semaines à l’avance. L’hôtel Yunduan, à l’entrée du site de Dawa Gengzha, a tout d’une charmante maison d’hôtes, alors qu’en réalité c’est une tente à peine améliorée avec une couverture chauffante – et le tarif affiché d’une chambre standard est de 650 yuans la nuit. Si on y allait en voiture, deux jours de location coûtaient entre 400 et 600 yuans, sans compter l’essence, les péages, les billets, les repas et le stress de l’altitude. Le total aurait largement dépassé celui d’un circuit.

Au final, j’ai commandé sur Ctrip le circuit organisé « Dawa Gengzha + Shenmulei, 2 jours/1 nuit, ligne D », avec surclassement à l’hôtel du site. Tarif initial : 808,5 yuans par personne, plus 63 yuans par personne pour l’assurance voyage indispensable. En cumulant le coupon membre Gold de 6 yuans et le coupon hôtel de 147 yuans de la plateforme, j’ai payé 1590 yuans au total. Le forfait comprenait le bus aller-retour depuis Chengdu, la nuit à l’hôtel Yunduan, les billets pour les deux sites, deux repas (un dîner et un petit-déjeuner), ainsi qu’un guide pendant tout le séjour.

Plateforme : appli Ctrip

Produit : circuit en groupe Dawa Gengzha + Shenmulei, 2 jours / 1 nuit (parcours D)

Tarif du circuit : ¥1617 (¥808.5 × 2 adultes)

Assurance voyage : ¥126 (¥63 × 2, obligatoire)

Remises : –¥6 (membre Gold) + –¥147 (coupon hôtel)

Montant payé : ¥1590

Hôtel : Cloud Hotel (à l’entrée du site), tarif habituel : environ ¥650/nuit

Date de commande : 15 avril 2026 · Statut : terminée

Jour 1 : beaucoup de route, et les premiers doutes s’installent

Le 30 avril à 21 h 30, le guide a envoyé un message : rendez-vous le lendemain à 6 h 50 au carrefour, sortie A1 du métro Yangxi Interchange. Interdiction d’être en retard. Moi, j’habite du côté de la place Tianfu, donc je dois prendre la ligne 2 à 6 h pile pour rejoindre le point de rendez-vous. En huit ans à Chengdu, je n’étais jamais allé dans cette station de métro.

Au petit matin, Yangxi Interchange était noyée dans la brume. L’air était chargé de l’humidité du printemps de Chengdu ; le diesel se mêlait à l’odeur des youtiao des échoppes de rue — une odeur de petit matin propre à cette ville. Le guide, vêtu de clair, un petit fanion à la main, vérifiait la liste des touristes au carrefour.

À 6 h 45, tout le monde était là : 45 personnes. Le groupe était très classique : quelques couples, des familles avec enfants, des groupes d’étudiants et quelques voyageurs seuls. Tous avaient la même mine un peu inquiète de ceux qui ne connaissent pas les routes du plateau et qui ont sous-estimé l’altitude.

À 6 h 52, un vrai car de tourisme de 45 places est arrivé à l’heure. Le chauffeur faisait cette route depuis huit ans et la connaissait par cœur. On a pris des places devant, là où ça secoue le moins et où on descend facilement. Puis le circuit a officiellement commencé.

Lieu : sortie A1 de la station de métro Yangxi Interchange
Arrivée : 6 h 35
Départ : vers 7 h 50
Type de véhicule : car de tourisme réglementaire, 45 places, taux de remplissage d’environ 100 %
GPS : 30.6821° N, 104.0326° E · iPhone 14 Pro
Préparez vos propres poncho et couvre-chaussures. ⛰️ Là-haut, le vent et la pluie sont dangereux, un parapluie ne sert à rien. Des vendeurs monteront dans le car pour proposer des ponchos et couvre-chaussures chers et de mauvaise qualité, je vous déconseille d’acheter.

En route : du bassin au plateau

Pendant les deux premières heures, la fameuse route panoramique du programme n’a pratiquement aucun paysage à offrir. Le car traverse d’abord la banlieue ouest de Chengdu, puis file sur l’autoroute Ya’an–Kangding : le décor se réduit à des immeubles en béton à perte de vue, des tunnels et des paysages de campagne interchangeables.

Mais le chauffeur, lui, assure vraiment. Conduite stable d’un bout à l’autre : virages, croisements, décélérations, tout est maîtrisé, sans freinage brusque, sans coup de klaxon intempestif, sans dépassement forcé. J’attrape facilement le mal des transports, et là, aucun malaise sur tout le trajet – une expérience largement supérieure à la plupart des trajets en car en montagne.

À 8 h 45, arrêt sur une aire de service pour souffler. On est à peine à 800 mètres d’altitude, et l’air est déjà nettement plus sec et plus vif qu’à Chengdu. Après Ya’an, le relief change visiblement. L’autoroute se termine et on s’engage sur la portion de montagne entre Tianquan et Ya’an. La route se rétrécit, les vallées se creusent, des panneaux indiquent le comté de Baoxing. La végétation passe de l’abondance verdoyante du bassin aux lignes plus dures des montagnes du plateau : on entre alors pour de bon dans la partie orientale du plateau tibétain.

Le lac Qiaoqi : 20 minutes d’avant-goût du plateau

À 10 h 50, notre guide nous fait faire le premier arrêt sur le programme – le lac Qiaoqi (le réservoir de Qiaoqi). C’est un lac artificiel créé par un barrage hydroélectrique. L’eau est limpide et très photogénique, mais de près, on sent nettement une odeur de béton. Nous étions en période de basses eaux : le paysage était quelconque. Aux hautes eaux, ce doit être autrement plus joli.

L’arrêt dure vingt minutes. Tout le monde descend, enchaîne les photos de rigueur et achète des brochettes aux étals de bord de route. La touffeur du bassin s’est estompée : la fraîcheur de la montagne se fait franchement sentir. Le couple de Canton, qui faisait le circuit avec nous, avait fait le déplacement spécialement pour voir la nature dans l’ouest du Sichuan – et leur premier site était un réservoir artificiel, ils en restaient perplexes. Je le savais, moi : ce n’était que l’amuse-bouche du programme. La vraie épreuve, ce serait le lendemain à l’aube. Ici, à environ 2 000 mètres d’altitude, c’est aussi là que commence officiellement l’acclimatation.

Le déjeuner : la réalité de la restauration en altitude

À 11 h 45, le car arrive au parking du site de Shenmulei. Tout le groupe est dirigé vers le restaurant en bois de deux étages, situé à côté du site. Comme les arrêts précédents avaient bien traîné, les plats étaient déjà tous froids quand on est arrivés.

Le « déjeuner libre » mentionné au programme, c’est du langage typique des voyages organisés : en clair, soit on mange avec le groupe (30 yuans par personne), soit on se débrouille seul. Autour du site, il n’y a que ce restaurant-là et une petite épicerie qui vend des nouilles instantanées. Pas le choix : on a dû payer pour manger.

Ce déjeuner a complètement bousculé mon idée de la restauration en altitude : riz froid et pas assez cuit, légumes flétris et jaunis, viande au compte-gouttes, et un bouillon clair seulement décoré de céboule. Franchement mauvais.

Le guide a donné l'explication habituelle pour les sites de haute altitude : altitude élevée, accès difficiles, population locale minuscule, la plupart des ingrédients doivent être transportés depuis Ya'an sur de longues distances, et les conditions de culture et de stockage sont limitées. Je comprends les contraintes logistiques, mais rien ne justifie une nourriture aussi mauvaise. On a mangé du bout des lèvres, à peine de quoi se caler, et on s'était déjà préparés mentalement au dîner du soir.

⚠️ Conseil n°1 pour éviter le piège : n'espérez pas de la cuisine sichuanaise sur les sites en altitude. Sur place, on ne mise que sur la quantité, jamais sur la qualité. Prévoyez donc snacks, chocolat, barres énergétiques et fruits secs pour reprendre des forces. Les supérettes du site vendent au double du prix, mais elles restent le seul recours de dépannage en cas d'urgence.

Shenmulei : alpages, drapeaux de prière et tapis magique

L'après-midi était consacré au site de Shenmulei, billet inclus dans l'excursion : une sorte de paysage tampon avant le vrai morceau, Dawa Genza. Objectivement, ce site mérite le coup d'œil : les prairies d'altitude descendent jusqu'au pied des sommets enneigés, les drapeaux de prière multicolores sont alignés au cordeau, et les passerelles en bois serpentent entre les épicéas et les sapins. La vue est dégagée, le calme est là. Pour quelqu'un qui vit en plaine toute l'année, cette immensité d'altitude tape vraiment fort : le ciel semble plus bas, les nuages filent plus vite, l'ambiance est incroyable.

Mais Shenmulei sert aussi de test pour mesurer sa condition physique et son acclimatation à l'altitude avant le lendemain. Les chemins montent en pente douce, autour de 3 000 mètres – pas de l'extrême altitude – mais les gens de la plaine s'essoufflent et se sentent faibles. Tout au long de la balade, on voit des touristes s'arrêter, le teint pâle. Les effets de l'altitude, c'est monnaie courante.

À mi-pente se trouve le fameux « tapis magique », devenu viral sur les réseaux. 20 yuans l'aller simple. Le guide le recommande à ceux qui souffrent de l'altitude et à ceux qui veulent garder de l'énergie pour Dawa Genza. On l'a testé, et franchement, ça ne vaut pas le coup : le tapis s'arrête tout le temps, on perd du temps à faire la queue, alors que le sentier à pied ne prend que quinze minutes. Le temps gagné est négligeable. Son seul vrai intérêt, c'est d'économiser les jambes. Si vous avez l'habitude de faire du sport et que vous êtes en forme, montez à pied : le paysage tout au long du chemin vaut largement ce qu'on voit depuis le tapis.

On a passé trois heures sur l'alpage à flâner et à prendre des photos, à regarder les nuages se rassembler puis se disperser le long des crêtes. À 16 h 30, on s'est regroupés pour repartir et aller dîner. Une précision importante : les drapeaux de prière, qui semblent sortis d'un décor authentique, sont bien réels. En revanche, toutes les constructions « village tibétain » au loin sont des boutiques de souvenirs.

14:30 · alpage de Shenmulei · altitude environ 3 000 m · les drapeaux de prière sont authentiques, le « village tibétain » derrière est un magasin de souvenirs


On a marché trois heures dans la prairie, en prenant des photos, en regardant les nuages se rassembler et se dissiper sur les crêtes. À 16 h 30, le guide nous a appelés pour retourner au parking et y dîner.

Dîner : cette marmite en cuivre qui n'a pas su nous sauver.

La « marmite tibétaine » annoncée dans l'itinéraire était très loin du compte. C'était une bassine en métal avec un bouillon tiède, quelques fines tranches de viande, du chou et des nouilles molles et collantes. Quantité dérisoire, goût fade.

Le guide nous avait prévenus d'emblée : « Les conditions sur le site sont limitées, c'est un repas offert, donc pas d'échange ni de remboursement. Ne vous attendez pas à grand-chose. » J'ai mangé le peu de viande, bu le bouillon chaud, avant de laisser tomber les nouilles à la texture infecte. Mon expérience me disait que j'aurais faim au milieu de la nuit, et qu'il n'y avait ni commerce ni supérette dans un rayon de quatre heures de route. Le seul point positif de ce dîner, c'était le thé chaud offert par le restaurant, l'une des rares consolations quand le froid tombait le soir sur le haut plateau.

L'hôtel Cloud : bien mieux que prévu.

À 18 h 30, l'hôtel a envoyé une voiture nous chercher pour l'enregistrement. L'hôtel Cloud est à 600 m de l'entrée du site Dawa Gengza. Emplacement idéal : assez proche pour y aller à pied, assez éloigné pour ne pas subir l'agitation du parking.

Avant ça, je m'étais déjà fait avoir plusieurs fois par les influenceurs qui vendaient du « glamping ». Je n'attendais donc pas grand-chose de cet hôtel sous tente : je m'imaginais une simple tente avec un éclairage basique. Une fois sur place, j'ai complètement changé d'avis. C'était un bungalow en bois massif, avec un toit en toile, propre et bien agencé. À 2700 m, la couverture chauffante n'est pas un bonus, c'est une nécessité. La salle de bains privative a une quantité limitée d'eau chaude ; le Wi-Fi est lent mais utilisable. Et avec le chauffage électrique, la température intérieure reste stable à 22 °C, parfaitement isolée du froid et du givre extérieurs.

Le plus gros atout de l'hôtel, c'est la vue : depuis la terrasse, la crête de Dawa Genza se découpe juste en face. À 20 h, les nuages se sont écartés un court instant, laissant apparaître un ciel constellé d'étoiles comme je n'en avais jamais vu en ville. C'est le premier moment du voyage où je me suis dit que ça allait peut-être valoir le coup.

Le soir, j'ai mis mon réveil à 3 h 45. Le guide l'avait martelé : pendant la Golden Week, l'affluence est énorme, la première navette part à 4 h 30 et la file commence à se former dès 4 h. Si on rate le premier départ, autant dire adieu au lever de soleil. Bercé par le bruit du vent qui claquait dans la toile, je me suis endormi tôt, plein d'appréhension pour le lendemain matin.

19 h 45 · Cloud Hotel · altitude ~ 2 700 m · Couverture chauffante : 10/10 · WiFi : 3/10 · Vue : 9/10

Réveil à 3 h 45. Le guide avait prévenu : les navettes partent à 4 h 30, et pendant la Golden Week, la file se forme dès 4 h. On rate la première vague, on rate le lever de soleil.

Bercé par le bruit du vent dans la toile, je me suis endormi — en commençant déjà à dread le lendemain.

Jour 2 : l'attente sous la pluie verglaçante, et le lever de soleil qui rembourse tout.

À 3 h 45 pile, le réveil a sonné. Dehors, il faisait un noir complet, et le thermomètre affichait -2 °C. Autour de moi, j'entendais les touristes se lever, ranger leurs affaires et parler à voix basse. Quitter un lit douillet pour affronter le froid d'altitude et le manque de sommeil : une véritable épreuve. Je me suis emmitouflé en couches — sous-vêtements thermiques, deux pulls, doudoune, bonnet et gants — et je suis sorti, paré pour l'affrontement.

À 4 h 10, je suis arrivé à l'entrée du site. Le ciel était d'un bleu profond, les étoiles bien visibles. L'air froid piquait les poumons à chaque inspiration ; la pluie de la nuit avait porté l'humidité à 85 %. Du contrôle des billets jusqu'aux navettes, il y avait déjà une file de plus de cinquante mètres, où plus de deux cents touristes engoncés dans de gros manteaux attendaient en silence, à moitié endormis. Certains avaient apporté des tabourets pliants, d'autres grignotaient des provisions froides ; des enfants en bas âge, tirés du lit en pleine nuit, pleurnichaient doucement. Toute l'attente était marquée par l'épuisement.

Le prix de la navette mérite une mention spéciale, parce qu'il n'est pas facultatif. Le billet d'entrée de Dawa Genza (inclus dans le forfait) ne permet d'aller qu'au pied de la montagne. Or, du pied jusqu'au sommet — environ 15 km de route narrow en lacets, sans garde-fou, avec un à-pic de 500 m d'un côté — la navette aller-retour coûte 80 yuans par personne. Impossible d'y monter avec sa propre voiture : il n'y a pas de parking au sommet. Soit on paie, soit on n'y va pas.

Beaucoup de touristes ignorent cette dépense cachée : le billet inclus dans le forfait ne couvre que la zone au pied de la montagne. Or, du pied au sommet, ce sont 15 km de lacets au bord du vide, sans le moindre garde-corps, et les voitures particulières n'y sont pas admises. Reste donc la navette du site, à 80 ¥ par personne l'aller-retour. Aucune alternative : c'est une dépense obligatoire.

Détails sur la navette

Trajet : du pied du Dawa Gazeng au parking du sommet

Distance : environ 15 km

Durée : 35-45 minutes

Tarif : 80 ¥ par personne (aller-retour, obligatoire)

Horaires : 4h30-18h00 (adaptés selon la météo)

Dans la file, une pluie fine et glaciale tombait sans arrêt, s'infiltrant dans mes vêtements par les interstices du col et de la capuche. J'étais transi jusqu'aux os. À cet instant, j'ai regretté d'être venu à fond et je me suis juré de ne plus jamais refaire une ascension nocturne en groupe organisé.

À 4h55, j'ai réussi à embarquer dans le minibus. Les vitres étaient embuées, le chauffeur enchaînait les virages en épingle à cheveux avec un savoir-faire évident, sans le moindre à-coup. Sur ma montre, l'altitude grimpait sans cesse : 3000 m, 3500 m, 3800 m… jusqu'au parking du sommet.

À 5h35, on est arrivés au sommet. La pluie s'est arrêtée, le vent s'est calmé, et il faisait -1 °C. La nuit était encore noire, mais une fine lueur bleu profond perçait à l'horizon est : le signe que le jour allait se lever.

L'ultime épreuve : la rando à 3900 m en manque d'oxygène

Ce que la brochure ne te dit pas : la navette s'arrête au parking. Il reste encore 2-3 km jusqu'à la plateforme d'observation. À 3900 m, où l'air ne contient que 60 % de l'oxygène du niveau de la mer, ce bout de chemin est une autre bête.

Deux choix. La première option : marcher. Les passerelles en bois grimpent en pente douce ; en plaine, ce serait une balade de vingt minutes. À 3900 m, c'est une autre créature. Tous les dix pas, tu t'arrêtes pour reprendre ton souffle. Le cœur cogne contre les côtes. Les tempes battent. Les gens te dépassent, s'arrêtent pour souffler, puis c'est toi qui les dépasses. Une course au ralenti contre le lever du soleil.

La deuxième option : dépenser 20 ¥ de plus pour un petit trajet en voiturette découverte. Moi, j'ai marché. Ma moitié, elle, a roulé. Résultat : elle a gagné.

Le mal de l'altitude a frappé plus fort que prévu. Je cours 2 km deux fois par semaine, donc je ne suis pas un faible. Mais un bon cardio ne veut pas dire qu'on encaisse l'altitude. À 3900 m, c'est une loi de la physique : moins d'oxygène, moins ton corps peut en faire. Aucune séance de musculation ne prépare à ça. Je me suis arrêté cinq fois, j'ai bu un Coca, et je me suis engueulé de ne pas avoir acheté de bouteille d'oxygène en bas.

⚠ Piège à éviter : le mal de l'altitude et l'oxygène

Altitude du sommet : 3 900 m (environ 12 795 pieds)

Teneur en oxygène : environ 60 % de celle du niveau de la mer

Bouteilles d'oxygène : les vendeurs au pied de la montagne les vendent 15–20 yuans, qualité variable — certaines sont presque vides. Mieux vaut les acheter à Chengdu et les emporter avec vous.

Règle de fer : marchez lentement. Ne courez pas. Pas d’alcool la veille. Si vous avez un violent mal de tête ou des nausées, redescendez immédiatement.

Pour avoir chaud : gants, bonnet, sous-vêtements thermiques, doudoune / manteau

Récompense ultime : un lever de soleil sublime, les cinq merveilles au complet

À 6 h 10, je rejoins sans encombre la plateforme d’observation. Le ciel passe du bleu nuit à des lueurs mauves. En un instant, les nuages se dissipent tous : la pluie froide qui nous avait fait souffrir a finalement purifié l’air, et les conditions sont idéales. Une mer de nuages d’un blanc pur s’étend à perte de vue, en couches ondulantes ; au-dessus, le ciel se dégrade en nuances subtiles, entre or rosé et bleu clair.

À 6 h 24, le soleil se lève à la minute près. Il perce l’horizon d’un seul coup : les montagnes enneigées, encore grises l’instant d’avant, sont inondées d’une lumière dorée et chaude. Le phénomène spectaculaire des cimes enneigées baignées d’or s’offre alors dans toute sa splendeur — un tableau saisissant qui dure une bonne dizaine de minutes. À l’ouest, les crêtes de la chaîne de Qionglai et, au loin, celles des monts Siguniang se teintent de rose pâle ; la mer de nuages frappe les sommets, éclate et bouillonne. Grandiose, et profondément apaisant.

Une fois les nuages complètement dissipés, les dernières étoiles apparaissent avec netteté, et Vénus brille de mille feux. En quarante minutes à peine, nous avons réuni les cinq merveilles : ciel étoilé, mer de nuages, lever de soleil, montagnes dorées et cimes enneigées. Une beauté absolue, d’une rareté folle.

Debout dans le vent froid, les doigts engourdis et le nez rougi, je ressens pourtant une paix totale. Le guide m’a dit qu’à Dawa Genza, seuls 30 % des matins offrent un lever de soleil complet ; en hiver, les chances sont encore plus faibles, et l’été est souvent pluvieux et nuageux. Ce qu’on a vécu, c’est une vraie chance.

En redescendant, je tombe sur un couple en pleine séance de photos de mariage au milieu de la mer de nuages et de la neige. La mariée, en robe blanche à épaules nues, grelotte de froid ; le marié affiche un air stoïque et déterminé. Romantisme et épreuve se côtoient — c’est devenu l’image la plus marquante de tout le voyage.


Nous avons réussi l'impossible : les cinq merveilles étaient toutes au rendez-vous — ciel étoilé, mer de nuages, lever de soleil, montagne dorée, pics enneigés.

6:28 · belvédère au sommet · 3900 m d'altitude · -2°C · les cinq merveilles dans le même cadre



Je restais là, les doigts gelés, le nez qui coule, à me dire : c'est pour ça qu'on accepte de souffrir.

La partie ingénieur de mon cerveau essayait de calculer les probabilités. Combien de jours par an, à Dawa Gengza, peut-on espérer réunir les cinq merveilles ? Le guide m'a dit plus tard qu'en mai, on a un lever de soleil digne de ce nom dans environ 30 % des matins. En hiver, c'est encore moins. En été, les nuages de mousson sont plus fréquents. On a fait un 20 naturel, et on le savait.

En redescendant, j'ai vu un couple qui prenait des photos de mariage dans la neige. La mariée portait une robe blanche, les épaules nues ; le marié, lui, semblait reconsidérer ses vœux. J'ai pris une photo d'eux avec la mer de nuages en arrière-plan — une carte postale alliant romance et hypothermie.

7:15 · photos de mariage à 3900 m d'altitude · la mariée : visiblement frigorifiée · le marié : visiblement déterminé · chapeau

Retour et récapitulatif complet des dépenses

À 9 h, tout le monde s'est regroupé pour le retour. De retour au bourg, on a goûté à un hot pot au bouillon clair et au yack — le repas le plus apprécié de ces deux jours. Après une courte pause, le bus a repris la route vers Chengdu. À cause des bouchons de la Golden Week, le trajet qui devait prendre 3 heures en a pris 3 h 30. À 16 h 30, le bus est arrivé à la station de métro Jiuxing Avenue et le groupe s'est dispersé. Nous étions épuisés, avec un léger vertige dû à l'altitude, et pourtant une satisfaction difficile à décrire. De retour en ville, un bol bien fumant de nouilles dan dan a été la meilleure conclusion possible à ce voyage éprouvant.

Détail complet de nos dépenses à deux

Frais de base du voyage organisé via Ctrip : 1 617 yuans

Assurance voyage obligatoire : 126 yuans

Remise de la plateforme : -153 yuans

Montant réellement payé pour le voyage organisé : 1 590 yuans

Tapis roulant de Shenmulei (pour deux) : 40 yuans

Navette obligatoire de Dawa Gengzha (pour deux) : 160 yuans

Voiturette de visite au sommet (pour une personne) : 20 yuans

Snacks et boissons tout au long du séjour : 60 yuans

Dépense totale à deux : 1 870 yuans

Bilan du séjour : est-ce que ça vaut le coup ?

Côté confort : non, ça ne vaut pas le coup. Repas rudimentaires, rythme éreintant, mal d'altitude désagréable, froid mordant, le voyage était dur de bout en bout.

Côté rapport qualité/prix en haute saison, en revanche, ça vaut le coup. L'hôtel-tente haut de gamme du site coûte déjà 650 yuans à lui seul. Ajoutez l'essence, les péages, les billets d'entrée et le temps de préparation d'un voyage en voiture : le voyage organisé a un net avantage de prix et vous évite toutes les préparations fastidieuses.

Côté paysages, là, ça vaut vraiment le coup. Tous les désagréments subis avant l'aube — le froid, la fatigue — sont effacés d'un coup quand le soleil levant embrase les montagnes, quand la mer de nuages et le ciel étoilé se dévoilent.

Au fond, un voyage organisé est un troc : on y perd sa liberté et son confort, et l'on y gagne un programme sans prise de tête et une organisation fiable. Que ce soit un bon plan ou pas, tout dépend finalement des priorités de chacun.

Pour qui c'est fait ?

1. Ceux qui n'ont pas de voiture ou qui n'osent pas conduire sur les routes de montagne en altitude ;

2. Les voyageurs qui partent en haute saison, quand les chambres sont hors de prix et quasi introuvables ;

3. Ceux qui acceptent une nourriture sommaire, des nuits écourtées et une petite dose d'inconfort ;

4. Les débutants qui découvrent l'altitude (plus de 3 000 m) et veulent une première expérience en douceur ;

5. Ceux qui acceptent une météo aléatoire et ne se font pas trop d'illusions sur leurs chances de voir un grand spectacle.

Pour qui c'est déconseillé

1. Les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou cardiaques, ou ayant des antécédents de mal d'altitude sévère ;

2. Les voyageurs exigeants sur la qualité des repas et de l'hébergement et qui ne supportent pas les conditions rudimentaires ;

3. Les photographes qui veulent avancer à leur rythme et refusent d'être bousculés par le programme du groupe ;

4. Les familles avec de jeunes enfants, qui ne peuvent pas encaisser les levers aux aurores et les trajets épuisants en altitude ;

5. Ceux qui veulent des vacances confortables et refusent les rudesses du plein air.

Derniers conseils

À Dawa Gengzha, les galères sont certaines ; la beauté à couper le souffle, elle, relève de la probabilité. Au petit matin, sous la pluie verglaçante, en faisant la queue, je me suis juré de ne plus jamais remettre les pieds là-bas. Mais au sommet, face aux cinq merveilles réunies, je me suis dit que j'y reviendrais volontiers.

Pour ceux qui veulent vivre l'expérience à fond et qui sont prêts à en baver, le mieux est de réserver soi-même un hôtel perché dans les nuages, de prévoir un chauffeur fiable à l'avance, de partir de Chengdu à 17 h, d'arriver le soir pour récupérer, puis de prendre la première navette au petit matin. C'est la meilleure façon de mettre toutes les chances de son côté pour le spectacle et de limiter le temps d'attente dans les files.

Pour ceux qui veulent un voyage sans prise de tête et sans gros travail de préparation, ce voyage organisé via Ctrip est un excellent rapport qualité/prix.

最后谨记：高原天气多变、低温刺骨，再好的拍照计划，都不如一件靠谱的保暖外套重要。

全程最终数据

往返总车程：约430公里

全程步行里程：约8公里

最高海拔：3900米

最低气温：-2℃

日出时间：6点24分

拍摄照片：347张，可用成片：23张

全程后悔次数：0