«Si hoy no veo el amanecer, no vuelvo a hacer un tour organizado en mi vida.»
A las 4:17 de la madrugada del 2 de mayo, en la zona de espera del bus lanzadera del parque de Dawagengzha, la lluvia fría de 4 °C me daba en la visera de la chaqueta de montaña. En ese momento le solté esa frase a mi pareja. A nuestras espaldas, más de doscientos turistas medio dormidos hacían cola serpenteando por la carretera de montaña a oscuras. El reloj marcaba 3900 metros de altitud y en mi cabeza solo quedaba un arrepentimiento inmenso.
Doce horas antes estaba en un cobertizo de madera al pie del monte Shenmulei, comiéndome un hot pot de cobre malísimo y dándole vueltas a si el viaje de 1596 yuanes merecía la pena. Doce horas de autobús, un dolor de cabeza por el mal de altura que me entró de repente, arroz a medio cocer y malísimo... cada cosa era para volverse loco. Siempre he sido un ingeniero racional, de los que hacen análisis de costes, comparan opciones, filtran reseñas y nunca gastan por impulso.
Pero el puente del Primero de Mayo siempre acaba con la racionalidad de cualquiera. En Chengdu hay más de veinte millones de personas y todas cogen vacaciones a la vez; la mayoría quiere huir de la ciudad a despejarse en la montaña. A 3900 metros, Dawagengzha se ha hecho famoso por sus seis paisajes —el mar de nubes, el amanecer, el cielo estrellado, las cumbres doradas al primer sol, las montañas nevadas y el halo de Buda—, y se ha convertido en el destino favorito de los jóvenes de Chengdu para una escapada corta.
Esta crónica recoge cada gasto, cada trampa en la que caí y cada sorpresa de este viaje, además de la guía real y completa que necesita cualquiera que quiera visitar Dawagengzha.
Premisa: ¿por qué un tour organizado?
En un puente como el del Primero de Mayo, tanto lo que necesitas como lo que te limita están clarísimos. El primer día, los hoteles de alrededor de Chengdu estaban o llenos hasta arriba o con precios por las nubes, como en las grandes ciudades. Si iba en coche por libre, te tocaba conducir solo 430 kilómetros de carreteras de montaña desconocidas, con un tiempo muy cambiante y un coche que no era tuyo: el riesgo y el desgaste eran enormes. Comparándolo todo, el tour organizado era la mejor opción sobre el papel.
Había investigado el alojamiento dos semanas antes. El hotel Yunduan, junto a la entrada del parque de Dawagengzha, tenía pinta de alojamiento con encanto, pero en realidad era una tienda de campaña un poco mejorada, con manta eléctrica, y su precio era 650 yuanes por noche en habitación estándar. Si iba en coche por libre, alquilarlo dos días costaba entre 400 y 600 yuanes, y había que sumar gasolina, peajes, entradas, comidas y el estrés mental de moverte a gran altitud. El coste total salía muchísimo más caro que con el tour organizado.
Al final lo reservé en Ctrip: el tour organizado de 2 días y 1 noche a Dawagengzha y Shenmulei (ruta D), con upgrade al hotel del parque. El precio original era 808,5 yuanes por persona; el seguro de viaje, imprescindible para los dos, costaba 63 yuanes por persona. Tras aplicar el cupón de 6 yuanes por ser socio oro de la plataforma y el cupón de 147 yuanes para el hotel, acabamos pagando 1590 yuanes entre los dos. El paquete incluye bus de ida y vuelta desde Chengdu, alojamiento en el hotel Yunduan, entradas a los dos parques, un desayuno y una cena, y guía durante todo el recorrido.
Plataforma: app de Ctrip
Producto: tour grupal de 2 días y 1 noche por Dawa Gengza + Shenmulei (línea D)
Precio del tour: ¥1617 (¥808.5 × 2 adultos)
Seguro de viaje: ¥126 (¥63 × 2, obligatorio)
Descuentos: –¥6 (miembro gold) + –¥147 (cupón de hotel)
Total pagado: ¥1590
Hotel: Hotel Yunduan (a la entrada del área escénica), precio de mercado aprox. ¥650/noche
Fecha del pedido: 15 de abril de 2026 · Estado: completado
Día 1: mucho trajín y el primer bajón
El 30 de abril a las nueve y media de la noche, el guía mandó un aviso: a las 6:50 de la mañana siguiente, hay que estar en el cruce de la salida A1 del metro de Yangxi. Prohibido llegar tarde. Yo vivo en la zona de la plaza Tianfu, así que tenía que tomar la línea 2 a las 6 en punto para llegar al punto de encuentro. En mis ocho años en Chengdu, nunca había ido a esa estación.
El cruce de Yangxi amaneció envuelto en niebla. La humedad primaveral de Chengdu cargaba el aire, y el olor a diésel se mezclaba con el de los youtiao de los puestos callejeros: el aroma de las mañanas de esta ciudad. El guía, vestido de claro y banderita en mano, repasaba la lista en el cruce.
A las 6:45 estábamos los 45. El grupo era de lo más normal: parejas, familias con niños, grupos de universitarios y algún que otro viajero en solitario. Todos tenían esa cara de quien no sabe cómo son las carreteras de la meseta y ha subestimado la altitud.
A las 6:52 llegó puntual el autobús turístico autorizado, de 45 plazas. El conductor era un veterano que llevaba ocho años haciendo esta ruta. Nos pusimos en los asientos delanteros, donde se nota menos el traqueteo y es más fácil bajarse y subirse. Y así empezó oficialmente el viaje.
Lugar: salida A1 de la estación de metro de Yangxi
Llegada: 6:35
Salida: 7:50 aprox.
Vehículo: autobús turístico autorizado, 45 plazas, ocupación en torno al 100%
GPS: 30.6821° N, 104.0326° E · iPhone 14 Pro
Llévate tu propio chubasquero y fundas para los zapatos. En la montaña ⛰️, con viento y lluvia, es peligroso; el paraguas no sirve de nada. Subirán vendedores al autobús a ofrecerte chubasqueros y fundas caros y de mala calidad; no te los compres.
El trayecto: de la cuenca a la meseta
El itinerario la anunciaba como una carretera paisajística, pero durante las dos primeras horas no hay paisaje del que hablar. El autobús atraviesa las afueras del oeste de Chengdu y la autopista Ya'an-Kangding; a ambos lados solo se ven bloques de hormigón, túneles y un paisaje rural repetido hasta la saciedad.
Eso sí, el conductor resultó de fiar. Todo el trayecto fue muy suave: tomaba las curvas, se cruzaba con otros vehículos y reducía la velocidad con mucha calma, sin frenazos, sin pitidos innecesarios ni adelantamientos forzados. Soy de los que se marean con facilidad, y en este viaje no noté nada en todo el trayecto. Mucho mejor que la mayoría de los autobuses por carreteras de montaña.
A las 8:45 paramos en un área de servicio para descansar. Ahí solo estábamos a 800 metros de altitud, y el aire ya se notaba mucho más seco y fresco que en Chengdu. Después de pasar Ya'an, el paisaje empezó a cambiar de forma evidente: se acabó la autopista y entramos en la carretera de montaña entre Tianquan y Ya'an. La vía se estrechaba, los valles ganaban profundidad, empezaron a aparecer carteles del condado de Baoxing, y la vegetación pasó de la cuenca frondosa y verde a un aspecto mucho más escarpado y agreste. Ya estábamos, oficialmente, en el borde oriental de la meseta Qinghai-Tíbet.
Lago Qiaoqi: 20 minutos de adelanto de la meseta
A las 10:50 el guía hizo la primera parada: el lago Qiaoqi (embalse de Qiaoqi). Es un lago artificial de una central hidroeléctrica. El agua tenía un color limpio y luminoso, y las fotos quedan muy bien; pero de cerca se notaba un claro olor a cemento. Como estábamos en temporada seca, el paisaje no era gran cosa; en época de lluvias debe de lucir mucho más.
La parada duró 20 minutos en total. Todos bajaron a hacerse la foto de rigor y a comprar brochetas en los puestos de la carretera. Al salir del bochorno aplastante de la cuenca, el frescor de la montaña se notaba muchísimo. La pareja de Guangzhou que iba con nosotros había venido al oeste de Sichuan a ver naturaleza, y su primer atractivo resultó ser un embalse artificial: se les veía una cara de perplejidad total. Yo sabía que eso solo era el aperitivo del viaje; lo malo de verdad llegaría al día siguiente, de madrugada. Ahí estábamos a unos 2.000 metros, y aquello era el comienzo oficial de aclimatarse a la altura.
Almuerzo: la verdad sobre comer en la montaña
A las 11:45, el autobús llegó al estacionamiento del área escénica de Shenmulei y nos llevaron a todos a un restaurante de madera de dos plantas cerca de allí. Como las paradas anteriores nos habían quitado demasiado tiempo, cuando llegamos la comida ya estaba fría.
El itinerario decía “almuerzo por cuenta propia”, una jerga típica de los viajes organizados que significa que puedes elegir entre comer con el grupo (30 yuanes por persona) o buscarte la vida. Alrededor del área escénica solo estaban este restaurante y una tienda que vendía fideos instantáneos. No quedaba otra que pagar.
Ese almuerzo me cambió por completo la idea que tenía de la comida en la montaña: el arroz estaba frío y medio crudo, las verduras mustias y amarillentas, la carne era poquísima, y el caldo no era más que agua con cebollino flotando. Malísimo, vamos.
El guía nos dio la explicación de siempre en zonas de montaña: mucha altitud, malas comunicaciones, muy poca gente viviendo allí, casi todos los ingredientes llegan desde Ya'an y las condiciones para cultivar y almacenar son justas. Entiendo el problema logístico, pero sigo sin aceptar que la comida esté tan mala. Comimos solo para quedarnos medio llenos, y ya fuimos mentalizados de que la cena no iba a estar mejor.
⚠️ Aviso importante para evitar el desastre: no le pidas a la comida de un parque de tanta altitud que se parezca a la de Sichuan. Aquí sirven cantidad, pero calidad, de lo que se dice calidad, poca. Lleva sí o sí snacks, chocolate, barritas energéticas y frutos secos para reponer fuerzas. Las tiendas del parque cobran el doble, pero son la única vía de emergencia para salir del paso.
Shenmulei: praderas, banderas de oración y la 'alfombra mágica'
Por la tarde tocaba el parque de Shenmulei. La entrada iba incluida en el precio del tour; digamos que era la sobremesa antes del plato fuerte, Dawagengzha. Siendo sinceros, el paisaje merece la pena: la pradera de alta montaña se estira hasta la base de los picos nevados, las banderas de oración de colores quedan alineadas en filas ordenadas y la pasarela de madera cruza los bosques de píceas y abetos. Hay mucho cielo abierto y mucho silencio. Para quien lleva la vida en terreno llano, tanta inmensidad impresiona: el cielo está más bajo, las nubes pasan más rápido, todo se vuelve puro ambiente.
Pero Shenmulei también fue la prueba de fuego para ver cómo estábamos de fuerzas y de adaptación a la altura de cara al día siguiente. El sendero sube con pendiente suave, estamos a unos 3000 metros; no es una altitud extrema, pero a los que vivimos en el llano nos costaba respirar y andábamos con las piernas flojas. Veías gente parada todo el rato, con la cara blanca; el malestar por la altura era la tónica.
A media ladera tienen la famosa 'alfombra mágica', una cinta transportadora que se ha hecho viral: 20 yuanes por trayecto. El guía la recomendaba a quien se estuviera notando algo el mal de altura o quisiera guardar fuerzas para el asalto a Dawagengzha. La probamos y la relación calidad-precio es pésima: la cinta se para cada dos por tres, la cola se hace eterna y, comparado con los quince minutos que se tarda a pie, el tiempo que ahorras es una anécdota. Lo único que ahorra son las piernas. Si haces algo de ejercicio y tu forma es decente, sube andando: el camino que ves merece mucho más que el pasillo de la cinta.
Estuvimos tres horas en la pradera, entre fotos y viendo las nubes amontonarse y deshacerse sobre la cresta, hasta que a las 16:30 tocó reunirse para volver y cenar. Y un aviso: las banderas de oración que le dan un aire tan natural al sitio son de verdad; las casas de estilo tibetano que se ven al fondo son todas, sin excepción, tiendas de recuerdos.
14:30 · pradera alta de Shenmulei · a unos 3000 metros de altitud · Las banderas de oración son reales; las "casas tibetanas" de detrás, tiendas de souvenirs.
Caminamos tres horas por la pradera, sacando fotos y viendo cómo las nubes se juntaban y dispersaban sobre la cresta. A las 4:30 de la tarde, el guía nos avisó que volviéramos al estacionamiento para cenar.
La cena: esa olla de cobre que no pudo salvarnos
El “hotpot tibetano especial” que anunciaba el itinerario distaba muchísimo de la realidad. Una olla metálica con caldo tibio, unas pocas láminas de carne flaca, repollo y fideos blanduzcos y pegajosos. Poca cantidad y sabor insulso.
El guía ya nos había preparado: en la zona del paisaje los recursos son limitados, la comida de cortesía no admite cambios ni devoluciones, y mejor bajar las expectativas. Comí un poco de carne y tomé caldo caliente, pero dejé los fideos, que tenían una textura horrible. Por experiencia sabía que a medianoche tendría hambre, y no había ni centros comerciales ni tiendas de conveniencia en un radio de cuatro horas en coche. Lo único rescatable de esa cena fue el té caliente gratis que ofrecía el restaurante: en esa tarde fría de la meseta, fue uno de los pocos consuelos.
El hotel de las nubes: una sorpresa agradable
A las 6:30 de la tarde, el hotel mandó un coche a buscarnos. El hotel de las nubes está a 600 metros de la entrada de la zona escénica de Dawaganzha; ubicación inmejorable, a pie de la entrada y lejos del bullicio del estacionamiento.
Después de tantas veces que me habían timado con el “glamping” de moda, mis expectativas para este hotel de tiendas eran casi nulas: pensaba que sería una carpa precaria con luz básica. Pero al entrar, cambió por completo mi opinión: estructura de madera maciza con techo de lona, interior limpio, ordenado y bien distribuido. A 2700 metros de altitud, la manta eléctrica no era un extra, sino una necesidad. El baño privado tenía agua caliente limitada, el wifi era lento pero servía, y con el calefactor la temperatura interior se mantenía en 22 °C, aislado por completo del frío y las heladas de afuera.
El mayor atractivo del hotel son las vistas: desde la terraza se ve directamente la silueta de la cresta de Dawa Gengza. A las 8 de la noche las nubes se abrieron un momento y apareció un cielo lleno de estrellas, como nunca había visto en la ciudad. Fue la primera vez en todo el viaje que sentí que tal vez la excursión iba a valer la pena.
Esa noche puse el despertador a las 3:45. El guía nos lo repitió una y otra vez: en la Semana Dorada va muchísima gente, el primer autobús lanzadera sale a las 4:30 y ya a las 4 hay una cola enorme. Si pierdes esa primera tanda, te despides del amanecer. Me dormí pronto, con el viento golpeando la lona y la cabeza llena de nervios por la madrugada que venía.
19:45 · Hotel en las nubes · A unos 2700 m de altitud · Manta eléctrica: 10/10 · WiFi: 3/10 · Vistas: 9/10
Despertador a las 3:45. El guía avisó: las lanzaderas empiezan a las 4:30 y en la Semana Dorada la cola arranca a las 4:00. Si te pierdes la primera tanda, te pierdes el amanecer.
Me quedé dormido oyendo la lona batir con el viento, y ya empezaba a temer lo que me esperaba al día siguiente.
Día 2: esperar bajo la lluvia helada y que el amanecer lo compense todo
A las 3:45 de la madrugada sonó el despertador. Fuera estaba oscuro como boca de lobo y hacía -2 °C. Por todas partes se oía a los turistas levantándose, ordenando la ropa y hablando en voz baja. Salir del calor del edredón para plantarle cara al frío de la altitud y al sueño fue una prueba durísima. Me puse varias capas: ropa térmica, dos jerséis, chaqueta de plumas, gorro y guantes, y salí con todo puesto.
Llegué a la entrada del área escénica a las 4:10. El cielo era de un azul profundo, las estrellas se veían nítidas y el aire frío se clavaba en los pulmones. Por la lluvia de la noche, la humedad era del 85%. Para entonces, entre el control de entradas y la zona de las lanzaderas ya había una cola de más de cincuenta metros. Más de doscientos turistas, envueltos en chaquetones, esperaban medio dormidos en silencio. Unos habían traído sillas plegables, otros mordisqueaban comida seca y fría, y algún niño pequeño, despertado a aquellas horas, lloriqueaba en voz baja. Toda la espera destilaba cansancio.
El precio del autobús lanzadera merece que lo destaque aparte: no es opcional. La entrada a Dawa Gengza (incluida en el tour) solo cubre hasta el pie de la montaña. Pero del pie a la cima —unos 15 km de carretera de montaña, estrecha, sin barandas y con un precipicio de 500 metros a un lado—, la lanzadera ida y vuelta cuesta 80 yuanes/persona. No puedes subir en coche propio. Arriba no hay aparcamiento. O pagas, o no vas.
Autobús lanzadera obligatorio: un gasto que no puedes evitar
Muchos viajeros suelen pasar por alto este gasto oculto: la entrada incluida en el tour solo cubre la zona al pie de la montaña. De ahí a la cima hay 15 km de carretera de montaña, sinuosa y peligrosa, con un lado al borde del precipicio y sin protección. Los coches particulares no pueden pasar; solo queda el autobús lanzadera: 80 yuanes por persona, ida y vuelta. No hay alternativa: es un gasto forzoso.
Información detallada del autobús lanzadera
Ruta: base de Dawagengzha–aparcamiento de la cima
Distancia: unos 15 km
Duración: 35-45 minutos
Precio: 80 yuanes por persona (ida y vuelta, obligatorio)
Horario: 4:30-18:00 (sujeto a cambios según el clima)
Mientras esperaba en la cola, no paraba de caer una llovizna fría. Se colaba por las rendijas del gorro y de la ropa, y el frío se me metió hasta los huesos. En ese momento me arrepentí por completo y juré que nunca más volvería a subir una montaña de madrugada con un tour.
A las 4:55 por fin logré subir al minibús. Las ventanillas se empañaron; el conductor, con soltura, tomaba una curva de herradura tras otra, y la conducción era muy suave. Miraba el reloj y la altitud no dejaba de subir: 3000 m, 3500 m, 3800 m, hasta llegar al aparcamiento de la cima.
A las 5:35 llegamos a la cima. Había parado la lluvia y el viento, y la temperatura había bajado a -1 °C. El cielo seguía completamente negro; en el horizonte, hacia el este, asomaba un hilo de luz azul profunda, la señal de que el amanecer estaba a punto de llegar.
La prueba definitiva: la caminata a 3900 metros con mal de altura
El folleto no te cuenta que la lanzadera solo llega al aparcamiento: hasta el mirador te quedan otros 2–3 km. Y a esa altitud, donde el oxígeno es solo el 60 % del que hay a nivel del mar, ese tramo es otro animal.
Dos opciones. Opción uno: andar. La pasarela de madera sube despacio; en terreno llano habría sido un paseo de veinte minutos, pero a 3900 metros es otra bestia. Cada diez pasos tienes que pararte a recuperar el aliento. El corazón te golpea las costillas. Las sienes te laten sin parar. Te adelantan, se detienen a descansar y entonces los adelantas tú. Es una carrera a cámara lenta contra el amanecer.
Opción dos: pagar 20 yuanes más para subir un tramo en un carrito descubierto. Yo fui andando. Mi pareja se montó. Ella ganó.
El mal de altura fue más fuerte de lo esperado. Corro 2 km dos veces por semana, no estoy en mala forma, pero tener buen cardio no significa aguantar la altura. A 3900 metros es pura física: con menos oxígeno, el cuerpo puede hacer menos, y eso no se consigue en el gimnasio. Paré cinco veces, me bebí una Coca-Cola y me maldije por no haber comprado una botella de oxígeno al pie de la montaña.
⚠ Ojo: mal de altura y oxígeno
Altitud en la cima: 3900 m (unos 12795 pies)
Oxígeno: alrededor del 60% del oxígeno que hay a nivel del mar
Botellas de oxígeno: al pie de la montaña las venden a 15–20 yuanes; la calidad varía mucho y algunas vienen casi vacías. Mejor cómpralas en Chengdu y llévalas contigo.
Regla de hierro: camina despacio. No corras. Nada de alcohol la noche anterior. Si tienes dolor de cabeza fuerte o náuseas, baja de inmediato.
Ropa de abrigo: guantes, gorro, ropa térmica, chaqueta de plumas o abrigo
La máxima recompensa: un amanecer espectacular que reúne las cinco maravillas
A las 6:10 llegué al mirador sin contratiempos: el cielo pasaba de un azul profundo a un suave resplandor lila. De repente las nubes se disiparon del todo. Aquella lluvia fría que nos había hecho pasar un mal rato había sido justo lo que limpió la neblina del aire y dejó una visibilidad perfecta. Un mar de nubes de un blanco puro lo cubría todo hasta perderse de vista, con capas que no dejaban de agitarse. Arriba, el cielo se degradaba en tonos delicados de rosa dorado y azul claro.
A las 6:24 el amanecer llegó puntual. El sol rompió el horizonte de golpe y las siluetas grises de las montañas nevadas se bañaron al instante en una luz dorada y cálida: el clásico espectáculo de la montaña dorada se mostró en todo su esplendor. La escena fue impactante y duró diez minutos largos. Al oeste, las crestas de las montañas Qionglai y los lejanos picos de Siguniang se tiñeron de rosa suave, mientras el mar de nubes chocaba contra las cumbres y se rompía en oleadas. Una imagen grandiosa y sanadora.
Cuando las nubes se disiparon del todo, las últimas estrellas se volvieron nítidas y Venus brillaba con fuerza. En apenas cuarenta minutos logramos ver los cinco grandes paisajes: cielo estrellado, mar de nubes, amanecer, montaña dorada y cumbres nevadas. Una maravilla que solo se da en contadísimas ocasiones.
Me quedé de pie en el viento helado, con los dedos entumecidos y la punta de la nariz roja, pero del todo en paz. El guía nos contó que en Dawa Gengza solo un 30% de las mañanas se ve un amanecer completo; en invierno la probabilidad baja aún más, y en verano abundan las nubes y la lluvia. Lo nuestro fue pura suerte.
De bajada me topé con una pareja haciéndose fotos de novios entre el mar de nubes y la nieve. La novia, con el vestido blanco de hombros al aire, tiritaba de frío; el novio, en cambio, mostraba una expresión de aguante y determinación. Romanticismo y sufrimiento convivían a partes iguales: fue la imagen más especial del viaje.
Contra todo pronóstico, conseguimos reunir las cinco maravillas: cielo estrellado, mar de nubes, amanecer, montañas doradas por el sol y picos nevados.
6:28 · mirador de la cima · 3900 m de altitud · -2 °C · las cinco maravillas en el mismo encuadre
Me quedé allí de pie, con los dedos helados y la nariz moqueando, pensando: esto es por lo que la gente está dispuesta a sufrir.
La parte ingeniera de mi cerebro intentaba calcular la probabilidad. ¿Cuántos días al año se juntan las cinco maravillas en Dawa Gazeng? El guía me dijo después que en mayo, más o menos el 30 % de las mañanas se ve un amanecer en condiciones. En invierno, aún menos; en verano, las nubes del monzón son más frecuentes. Sacamos un natural 20, y lo sabíamos.
De bajada, vi a una pareja haciéndose las fotos de boda en la nieve. La novia llevaba un vestido blanco de hombros descubiertos; el novio tenía una expresión como si estuviera reconsiderando sus votos. Les hice una foto con el mar de nubes de fondo: una postal de romance e hipotermia.
7:15 · foto de boda a 3900 m de altitud · la novia: se le nota el frío · el novio: se le nota la determinación · respeto
Regreso y desglose total de gastos
A las 9 nos reunimos todos para emprender el regreso. En el pueblo probamos un hot pot de caldo claro con carne de yak, la comida que más nos gustó de los dos días. Tras un breve descanso, el bus puso rumbo de vuelta a Chengdu; por los atascos de la Semana Dorada, un trayecto de 3 horas se convirtió en 3 horas y media. A las 4 y media de la tarde, el bus llegó a la estación de metro de la avenida Jiuxing y el grupo se separó. Llegamos agotados, con un ligero mareo por la altitud, pero también con una satisfacción difícil de explicar. Ya en la ciudad, un cuenco humeante de fideos dan dan puso el broche final perfecto a un viaje tan duro.
Lista completa de gastos de los dos
Coste base del grupo organizado con Ctrip: 1617 yuanes
Seguro de viaje obligatorio: 126 yuanes
Descuento de la plataforma: 153 yuanes
Total pagado por el grupo: 1590 yuanes
Alfombra mágica de Shenmu Lei (dos personas): 40 yuanes
Autobús lanzadera obligatorio de Dawa Gengzha (dos personas): 160 yuanes
Carrito turístico de la cima (por persona): 20 yuanes
Snacks y bebidas de todo el viaje: 60 yuanes
Gasto total de los dos: 1870 yuanes
Resumen del viaje: ¿merece la pena?
Desde la comodidad: no. Comida tosca durante todo el trayecto, horarios agotadores, mal de altura, frío que cala los huesos... todo fue un sacrificio.
Desde la relación calidad-precio en temporada alta: sí. Solo el hotel de tiendas de lujo en la zona panorámica vale 650 yuanes; si le sumas gasolina, peajes, entradas y el lío de planificar por tu cuenta, el grupo organizado sale ganando y te quita todos los preparativos de encima.
Desde la experiencia paisajística: totalmente. Todo el sufrimiento, el frío y el cansancio de la madrugada se esfuman en el momento en que aparece el amanecer dorado sobre la montaña, el mar de nubes y el cielo estrellado.
Un viaje organizado es, en el fondo, un intercambio: cambias libertad de movimientos y comodidad por un itinerario sin preocupaciones y cierta seguridad en carretera. Si te compensa o no, depende de lo que busques.
Quiénes deberían ir
1. Quien no tiene coche propio o no se atreve a conducir por carreteras de montaña en altura;
2. Quien viaja en temporada alta, cuando las habitaciones se disparan o ni siquiera se encuentran;
3. Quien tolera comida sencilla, madrugar y trasnochar, y un poco de sufrimiento físico;
4. Quien se enfrenta por primera vez a una altitud de más de 3000 metros y quiere empezar con seguridad en la alta montaña;
5. Quien asume que el tiempo es incierto y no le exige demasiado a la vista.
Quiénes mejor no ir
1. Personas con problemas respiratorios o cardiacos, o con antecedentes de mal de altura grave;
2. Quien exige calidad en la comida y el alojamiento y no acepta condiciones rudas;
3. Fotógrafos que quieren ir a su aire y no soportan que les metan prisa con el horario del grupo;
4. Familias con niños pequeños que no pueden con los madrugones y el ajetreo en altura;
5. Quien busca unas vacaciones finas y rechaza las duras experiencias al aire libre.
Recomendación final
El viaje a Dawa Gengzha tiene una cosa segura: el sufrimiento. La vista brutal, en cambio, solo es una posibilidad. Haciendo cola bajo la lluvia helada de madrugada, juré no volver jamás; viendo desde la cima las cinco maravillas juntas, volvería sin pensarlo.
Para quien busque la experiencia definitiva y pueda con el sacrificio: recomiendo reservar el hotel en las nubes por separado, contratar con antelación un conductor de confianza, salir de Chengdu a las 5 de la tarde, llegar por la noche a descansar y coger el primer autobús lanzadera de madrugada para aumentar al máximo las opciones de ver el paisaje y reducir la agonía de las colas.
Para quien solo quiera viajar sin complicaciones y sin prepararse nada: este grupo organizado de Ctrip es una opción con muy buena relación calidad-precio.
Y un último recordatorio: en la meseta el tiempo cambia de repente y el frío cala hasta los huesos. Por mucho que planifiques las fotos, no hay nada más importante que una buena chaqueta de abrigo.
Datos finales de todo el recorrido
Recorrido total en coche (ida y vuelta): unos 430 kilómetros
Distancia total caminando: unos 8 kilómetros
Altitud máxima: 3900 m
Temperatura mínima: -2℃
Hora del amanecer: 6:24
Fotos tomadas: 347, aprovechables: 23
Arrepentimientos en todo el viaje: 0
